THE JOURNAL WATCHES
So sánh Omega Seamaster Diver 300M và Rolex Submariner 116610LN
Trong thế giới đồng hồ lặn, Omega Seamaster và Rolex Submariner là hai mẫu đồng hồ lặn nổi tiếng nhất, mang tính biểu tượng nhất và có doanh số bán ra lớn nhất. Chúng ta hãy cùng đến với bài so sánh giữa chiếc Rolex Submariner 116610LN và chiếc Omega xuất hiện trong bộ phim James Bond - Omega Seamaster Diver 300M Blue.
Bài viết được thực hiện bởi Frank Geelen, chuyên gia có kinh nghiệm gần 10 năm về đồng hồ. Ông là tác giả của nhiều bài viết chuyên sâu trên Monochrome.
Lịch sử
Bản thiết kế đầu tiên cho mẫu đồng hồ lặn chúng ta biết đến ngày nay là chiếc Blancpain Fifty Fathoms. Chiếc đồng hồ được thiết kế bởi Jacques Fiechter, CEO của Blancpain ở thời điểm đó và là fan hâm mộ lâu năm của môn lặn biển. Sau đó, chiếc đồng hồ được chỉ huy của Lực lượng bơi lội đặc biệt Pháp là Robert Maloubier đưa vào sử dụng, khi ông nhận nhiệm vụ thiết kế một chiếc đồng hồ có thể lặn ở độ sâu ít nhất 50 fathoms, tương đương khoảng 91 mét. Chiếc Blancpain Fifty Fathoms được giới thiệu lần đầu vào năm 1953.
Chiếc Fifty Fathoms của Blancpain ra đời trước khi Rolex giới thiệu chiếc Submariner. Cả hai mẫu đồng hồ đều có nhiều điểm tương đồng bao gồm mặt số màu đen, cọc số dạ quang, khả năng chống nước ở độ sâu lớn, cơ chế khoá núm vặn và vành bezel xoay. Theo thông tin của Rolex, chiếc Submariner được sản xuất vào năm 1953 và được công bố chính thức vào năm 1954 tại sự kiện Baselworld, trong khi chiếc Blancpain Fifty Fathoms chính thức xuất hiện trên thị trường vào năm 1954.
Vài thập kỉ trước đó, Rolex là hãng đồng hồ giới thiệu chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên trên thế giới (năm 1926) với bộ vỏ Oyster đặc trưng. Năm 1932, Omega cho ra mắt chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên có tên Marine, với vỏ máy hình chữ nhật có thể tách rời với thân vỏ chính. Vài năm sau đó, Panerai sản xuất chiếc Radiomir đầu tiên cho Hải quân Ý. Dù vậy, chưa có chiếc nào giống với mẫu đồng hồ lặn mà chúng ta biết đến ngày nay ngoại trừ Blancpain và Rolex. Hai thương hiệu này đã đặt nền móng cho đồng hồ lặn sau này, tạo ra một thước đo tương tự như tiêu chuẩn ISO 6425 của đồng hồ lặn.
Tôi rất ấn tượng với việc Rolex Submariner hầu như không thay đổi nhiều trong vài thập kỷ qua. Chắc chắn Submariner đã trở thành một trong những chiếc đồng hồ lặn mang tính biểu tượng và rất thành công trên thị trường hiện nay, trong đó phiên bản Ref. 116610LN chính là người kế nhiệm hoàn hảo cho chiếc 6204 nguyên bản của Submariner.
Nếu như Submariner Ref. 116610LN dường như đã tiệm cận với thiết kế nguyên mẫu của nó từ năm 1953, thì bộ sưu tập Seamaster của Omega đã xuất hiện với rất nhiều phiên bản, đa dạng mẫu mã và luôn có sẵn trên thị trường. Chiếc Rolex và Omega mà chúng tôi sẽ so sánh trong bài viết này đó là Rolex Submariner Ref. 116610LN và Omega Seamaster Diver 300M Blue (mã số 210.30.42.20.03.001).
Quá trình phát triển của hai mẫu đồng hồ
Submariner được ra mắt vào năm 1953 với hai phiên bản được giữ nguyên cho đến ngày nay: có và không có lịch ngày. Rolex không bổ sung bất kì tính năng nào vào Submariner và chỉ thay đổi chất liệu vỏ đồng hồ như một số phiên bản vỏ vàng trắng, vàng-vàng hay kết hợp giữa vàng và thép không gỉ. Điều này giúp cho Submariner trở thành một trong những chiếc đồng hồ biểu tượng và dễ nhận biết nhất.
Qua thời gian, bộ máy của Submariner đã được nâng cấp nhiều lần, khả năng chống nước được tăng lên từ 200 đến 300 mét, mặt kính đồng hồ được chuyển sang sapphire thay vì Plexiglas như trước đây. Rolex cũng cải tiến đáng kể vỏ, vành bezel cùng chất liệu dạ quang trên mặt số.
Rolex Submariner ref. 6200 and ref. 6205. Ảnh: Rolex Passion Report
Qua thời gian, bộ máy của Submariner đã được nâng cấp nhiều lần, khả năng chống nước được tăng lên từ 200 đến 300 mét, mặt kính đồng hồ được chuyển sang sapphire thay vì Plexiglas như trước đây. Rolex cũng cải tiến đáng kể vỏ, vành bezel cùng chất liệu dạ quang trên mặt số.
Trong khi đó, Omega Seamaster lại có lịch sử đa dạng hơn rất nhiều. Lần đầu ra mắt vào năm 1948, Seamaster không có khả năng chống nước ở độ sâu cao, không có vành bezel đặc trưng của đồng hồ lặn, thậm chí không có cả núm vặn. Hai năm trước, chúng tôi đã quay một video chuyên sâu về Seamaster và trong video này, giám đốc bảo tàng của Omega đã giải thích cách mà chiếc Seamaster 1948 phát triển thành nhiều nhánh khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong bộ sưu tập Seamaster như ngày nay.
Một trong những bộ sưu tập ra đời từ chiếc Seamaster đầu tiên (năm 1948), được lấy cảm hứng từ thiết kế đồng hồ dành cho quân đội Anh) chính là Seamaster Diver 300M. Khi được giới thiệu lần đầu vào năm 1995, nó được gọi với cái tên Seamaster Professional và sau đó các nhà sưu tầm đã đặt biệt danh “SMP” (Seamaster Professional) cho dòng đồng hồ này.
Omega Seamaster Diver 300M và phiên bản Seamaster Professional (SMP) thuộc thế hệ đầu tiên
Những bộ sưu tập khác ra đời từ Seamaster 1948 là Aqua Terra, Planet Ocean 600M, Seamaster 300 hay thậm chí cả De Ville. Tương tự như Rolex, Omega cũng cho ra mắt chiếc “tool watch” (đồng hồ chuyên dụng) có hình dáng đặc biệt, có tên Ploprof 1200M. Vào năm 1995, chiếc Seamaster Professional đầu tiên, “tổ tiên” của mẫu Seamaster Diver mà chúng ta biết đến ngày nay, được giới thiệu với bộ máy quartz và góp mặt trong bộ phim về điệp viên 007 “Golden Eye” (mã số 2541.80.00). Một năm sau, phiên bản bộ máy tự động xuất hiện và sau đó là nhiều chức năng khác, bao gồm cả bấm giờ chronograph và GMT.
OMEGA SEAMASTER DIVER 300M VS ROLEX SUBMARINER DATE
Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem kĩ thân vỏ, dây đeo, mặt số, kim đồng hồ và các thông số kỹ thuật bộ máy của cả hai chiếc đồng hồ. Hai chiếc đồng hồ chúng tôi chuẩn bị so sánh đó là Rolex Submariner Date (Ref. 116610LN) và Omega Seamaster Diver 300M (Ref. 210.30.42.20.03.001). Để bạn dễ hình dung, chúng tôi sẽ tập trung vào việc so sánh thông số kỹ thuật của hai mẫu đồng hồ này. Trước hết, thân vỏ và dây đeo sẽ hai yếu tố đầu tiên được nhắc tới.
KÍCH THƯỚC
Hai chiếc đồng hồ đều không có nhiều sự khác biệt về mặt kích thước. Trong khi Submariner có đường kính vỏ 40mm thì Seamaster lớn hơn một chút (42mm). Về độ dày, chiếc Rolex nhỏ gọn hơn một chút với kích thước 13mm và Seamaster dày hơn với 14mm. 1mm chênh lệch này là do mặt kính sapphire ở nắp đáy chiếc Seamaster. Đây có thể là vấn đề đối với một số người nhưng với tôi, kích cỡ vỏ của hai mẫu đồng hồ này đều không quá khác biệt. Trái lại, chúng đều đem lại cảm giác thoải mái khi tôi đeo chúng trên cổ tay.
Rolex Submariner Date (Ref. 116610LN)
Omega Seamaster Diver 300M (Ref. 210.30.42.20.03.001)
MẶT SỐ MAXI VÀ CÀNG BẮT DÂY
Các chi tiết quan trọng mà Rolex đã thay đổi ở phiên bản Submariner này là các phần càng (lug) dày hơn, hình dáng của bộ phận bảo vệ núm vặn đã thay đổi, cùng các vạch số và kim lớn hơn trước, trong đó kim đồng hồ có thiết kế như trên mặt số Maxi. Cá nhân tôi không phải là fan hâm mộ của đồng hồ có mặt số lớn và càng dày, bởi chúng chỉ làm cho vỏ đồng hồ trở nên “vuông vức” hơn.
SỰ TƯƠNG ĐỒNG
Hai mẫu đồng hồ đều có khả năng chống nước ở độ sâu 300 mét. Mặc dù tôi không biết Rolex kiểm tra khả năng chống nước của chiếc Submariner như thế nào, nhưng việc chiếc Omega Seamaster có thể lặn sâu thêm 10% khả năng chống nước nhờ chứng chỉ METAS (được cấp bởi Viện Đo lường Liên bang Thuỵ Sĩ) đã là một điểm cộng lớn. Sau cùng, chúng ta sẽ có thông số cụ thể của cả hai mẫu khi được đưa vào thử nghiệm ở cuối bài viết.
Cả hai chiếc đồng hồ đều có cơ chế khoá núm vặn và vành bezel xoay một chiều, nhưng điều khác biệt lớn nhất chính là mặt đáy đồng hồ. Cá nhân tôi rất hứng thú với một chiếc đồng hồ có mặt đáy mở, phô diễn những chi tiết phức tạp của bộ máy cơ khí. Tất cả chúng ta đều biết về bộ máy của Omega với cơ chế bộ thoát Co-Axial, nổi tiếng nhờ khả năng chống từ tính và chất lượng hoàn thiện tuyệt vời. Đây là một điểm cộng lớn của Seamaster so với chiếc Submariner 116610LN.
Mặt đáy của chiếc Omega Seamaster Diver 300M (Ref. 210.30.42.20.03.001)
Mặt đáy của chiếc Rolex Submariner Date (Ref. 116610LN)
DÂY ĐEO
Dây đeo bằng thép không gỉ cùng khoá bấm và tính năng nới dây dành cho thợ lặn đều xuất hiện ở cả hai mẫu đồng hồ. Thiết kế dây đeo của hai mẫu là khác nhau và việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích của cá nhân bạn. Tính năng nới dây trên chiếc Seamaster dường như dễ dàng hơn, vì bạn chỉ cần ấn nhẹ và trượt thanh khoá đến vị trí mong muốn. Cơ chế này có nhược điểm không? Câu trả lời là có. Vì thanh khoá có thể bị lỏng và bạn phải đưa nó trở lại vị trí cũ. Đối với chiếc Submariner, việc điều chỉnh độ dày dây đeo sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng phần nới dây lại rất chắc chắn và ít khi bị lỏng.
Khoá của chiếc Rolex Submariner Date (Ref. 116610LN)
Khoá của chiếc Omega Seamaster Diver 300M Blue (Ref. 210.30.42.20.03.001)
VAN THOÁT KHÍ HELIUM
Nếu như van thoát khí helium đã trở thành chi tiết không thể thiếu trên bộ sưu tập Seamaster Diver 300M thì Rolex lại không có chi tiết này. Nó có phải là tính năng thực sự cần thiết trên một chiếc đồng hồ lặn hay không? Tôi không nghĩ vậy. Bởi 99% những chiếc đồng hồ lặn như thế này chưa bao giờ được đưa tới độ sâu tối đa của chúng dưới đáy biển. Nhìn bên ngoài, tôi nghĩ van thoát khí helium đem lại sự cân bằng tuyệt vời trong thiết kế của chiếc Seamaster. Và ngược lại, việc không có van thoát khí helium lại là một điều hợp lý trên chiếc Submariner. Về mặt chức năng thuần tuý, tôi cho rằng van thoát helium trên những mẫu đồng hồ lặn như Seamaster hay Submariner là không thực sự cần thiết.
MẶT KÍNH SAPPHIRE
Mặt kính sapphire trên chiếc Omega Seamaster có hình dáng hơi vòm lên một chút, được hoàn thiện rất tốt ở hai mặt trên và dưới với lớp phủ chống loá. Trong khi đó, mặt kính của chiếc Submariner tương đối phẳng, không có lớp phủ chống loá và kính cyclops phóng đại lịch ngày. Cá nhân tôi ưu tiên sử dụng một chiếc đồng hồ có lớp phủ chống loá hơn dù phải thừa nhận rằng, chi tiết này không thật sự cần thiết trên một mặt kính sapphire phẳng. Thấu kính cyclops trên lịch ngày của chiếc Submariner cũng là một chi tiết đáng chú ý, bởi đây là một trong những chi tiết nổi tiếng và đã trở thành biểu tượng của Rolex.
KẾT LUẬN
Mấu chốt khác biệt giữa Seamaster và Submariner trong phần so sánh này nằm ở mặt đáy trong suốt của chiếc Seamaster. Mặt khác, chất lượng thiết kế và độ hoàn thiện của hai mẫu đồng hồ đều ấn tượng như nhau, đồng thời cả hai chiếc đều có thông số kỹ thuật gần như tương đồng.
MẶT SỐ VÀ KIM ĐỒNG HỒ TRÊN SEAMASTER VÀ SUBMARINER
Chiếc 116610LN là phiên bản thường với mặt số màu đen của bộ sưu tập Rolex Submariner. Có rất nhiều phiên bản với màu mặt khác nhau của mẫu đồng hồ này, chẳng hạn như chiếc Submariner với mặt số và bezel màu xanh lá, phiên bản demi vàng với mặt số màu xanh lam hoặc đen, phiên bản vàng nguyên khối (mặt số và bezel màu đen) hay chiếc Sub bằng vàng trắng nguyên khối (mặt số màu xanh lam).
Trong khi đó, chiếc Seamaster mà chúng tôi lựa chọn là phiên bản mặt số và bezel màu xanh lam, hay còn được gọi là “Bond watch” ( đồng hồ của điệp viên 007). Mặc dù James Bond đã đeo khá nhiều mẫu Seamaster khác nhau, đặc biệt từ khi nhân vật này được thủ vai bởi Daniel Craig nhưng với tôi, chiếc đồng hồ Omega gắn liền với hình tượng James Bond nhất lại là phiên bản xuất hiện trong bộ phim GoldenEye ra mắt năm 1995. Những chiếc Seamaster Professional có mặt trong GoldenEye có nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau như phiên bản thép, vàng khối hay cả thép và vàng). Có thể thấy rằng, Seamaster có nhiều lựa chọn về màu sắc và vật liệu hơn so với Submariner, chưa kể những mẫu có tích hợp thêm nhiều chức năng khác như bấm giờ chronograph hay GMT.
Dù có nhiều lựa chọn về màu sắc như màu xanh lam hay đen, điểm nhấn lớn nhất của Seamaster nằm ở chất liệu ceramic của mặt số và vành bezel. Màu sắc vành bezel gồm màu xanh lam đậm và nhạt được thiết kế xen kễ độc đáo, cùng với đó là hoạ tiết con sóng đã trở thành biểu tượng giúp cho mặt số đồng hồ trở nên bắt mắt, mang dấu ấn của Omega ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mặt số màu đen của Submariner cũng ấn tượng, nhưng thiết kế trơn màu đen khiến cho mặt số trở nên khá đơn giản. Nhưng vậy mới chính là Rolex. Các chi tiết biểu tượng của thương hiệu như kim, cọc số, vành bezel bằng ceramic đã trở nên quá quen thuộc với những người yêu đồng hồ nói chung.
Các cọc số trên chiếc Submariner có chất liệu bằng vàng trắng nguyên khối, trong khi với chiếc Seamaster được mạ rhodium. Hai chất liệu dạ quang phủ trên vạch số của Rolex và Omega lần lượt là Chromalight và Super-LumiNova đều có chất lượng tốt cùng tính ứng dụng rất cao.
KẾT LUẬN: Với tôi, phần so sánh này kết thúc với kết quả hoà.
BỘ MÁY - OMEGA CALIBRE 880 VS. ROLEX CALIBRE 3135
Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bộ máy bên trong hai chiếc đồng hồ biểu tượng này. Cả Omega và Rolex đều đã đi một chặng đường dài để nghiên cứu về độ chính xác và độ bền của bộ máy đồng hồ. Hai thương hiệu đã đầu tư rất nhiều chi phí, thời gian và công sức để nâng cấp bộ máy của mình và kết quả là cực kì ấn tượng. Có thể nói, Omega và Rolex là hai cái tên sở hữu bộ máy tốt nhất trong tất cả các thương hiệu cùng phân khúc hiện nay. Chúng ta hãy đi sâu hơn vào thông số kỹ thuật của hai bộ máy này.
BỘ THOÁT CO-AXIAL
Chắc chắn, những thành công Omega đạt được với bộ thoát Co-Axial là khó ai sánh kịp. Sau hơn hai thế kỉ phụ thuộc vào bộ thoát đòn bẩy Thuỵ Sĩ, Omega đã tự mình nghiên cứu và giới thiệu một bộ thoát hoàn toàn mới mang tên Co-Axial. Người nảy ra ý tưởng về bộ thoát này không ai khác ngoài George Daniels, nghệ nhân chế tác lừng danh người Anh.
ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT
Cả Omega calibre 8800 và Rolex calibre 3135 đều là những bộ máy được chế tác in-house, đều lên cót tự động, có lịch ngày và đều có chứng chỉ Master Chronometer được chứng nhận bởi COSC. Ngoài ra, bộ máy 8800 của Omega còn sở hữu chứng nhận METAS do Viện Đo lường Liên bang Thuỵ Sĩ cấp nhờ độ bền và độ chính xác cao. Trong khi bộ máy của Omega có thời gian trữ cót lên đến 55 giờ, thì chiếc Submariner chỉ là 48 giờ - sự chênh lệch không lớn.
Si12 VÀ PARACHROM
Omega đã chọn Si14, một loại silicon độc quyền, làm vật liệu chế tác nên lò xo cân bằng. Trong khi đó, Rolex lựa chọn một hợp kim chống từ tính có tên là Parachrom, thay vì lò xo cân bằng silicon như Omega. Đây là sự lựa chọn có chủ đích bởi Parachrom có đặc tính tương tự và có thể thay thế hoàn toàn kim loại. Điều này khác với lò xo silicon vì vật liệu này có độ bền kém hơn. Đặc biệt, lò xo cân bằng Si14 của Omega chỉ có thể thay thế bằng chính vật liệu này, đồng nghĩa với việc chi tiết này luôn phải có sẵn.
Bộ máy Rolex calibre 3135
MASTER CHRONOMETER
Bên cạnh lò xo cân bằng Si14, Omega đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các vật liệu mới cho chi tiết bộ máy, đặc biệt ở khả năng kháng từ tính bởi điều này ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của đồng hồ. Omega vượt trội hơn Rolex ở điểm này khi bộ máy của Omega có thể kháng được từ tính lên đến 15.000 gauss, trong khi Rolex không đề cập đến điều này.
Với sự phổ biến của nam châm trên túi xách hay sạc điện thoại, khả năng chống từ vẫn là yếu tố ngày càng được người đeo đồng hồ coi trọng. Đặc biệt, các bài kiểm tra Master Chronometer được thực hiện hàng ngày tại trụ sở Omega và Viện Đo lường Liên bang Thuỵ Sĩ.
Thẻ chứng nhận Master Chronometer của Omega
SAI SỐ
Độ sai số của Omega là từ 0 đến +5 và Rolex là -2 đến +2 - những con số cho thấy độ chính xác rất cao của cả hai chiếc đồng hồ, đồng thời dễ hiểu vì sao thời gian bảo hành của cả hai đều lên đến 5 năm.
KẾT LUẬN
Đối với tôi, khả năng kháng từ tính của Omega Seamaster cùng chứng nhận Master Chronometer do METAS cung cấp, thời gian trữ cót chênh lệch hơn 7 giờ và bộ thoát Co-Axial là những yếu tố quyết định đưa Omega vượt lên trên Rolex Submariner về khía cạnh bộ máy.
TÍNH BIỂU TƯỢNG
Dù thế nào, Rolex Submariner vẫn là chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất hiện nay. Đây chắc chắn là một thành tựu lớn của Rolex khi họ đã xây dựng, duy trì và phát triển nên một trong những thiết kế đồng hồ dễ nhận biết nhất. Cho dù bạn có đến sa mạc Sahara, rừng rậm Nam Mỹ hay châu Âu, châu Á, bất cứ ai cũng có nhận ra chiếc Rolex Submariner mà bạn đeo trên cổ tay.
Omega Seamaster chưa đạt được độ phủ sóng như vậy, cho dù giá trị nhận biết của Omega đã tăng lên đáng kể sau khi hợp tác với thương hiệu Điệp viên 007 James Bond. Mặt khác, Seamaster Diver 300M Blue cũng là chiếc đồng hồ quen thuộc với các nhà sưu tầm. Tính biểu tượng của bộ sưu tập Seamaster cũng phụ thuộc vào đường hướng phát triển của Omega với thương hiệu 007 trong 10 năm tiếp theo.
KẾT LUẬN CUỐI CÙNG
Sau khi so sánh về mọi khía cạnh, tôi cho rằng Omega Seamaster đã giành được phần thắng trước Rolex Submariner. Seamaster sở hữu tất cả những gì mà tôi cảm thấy cần có ở một chiếc đồng hồ: chứng nhận METAS, mặt đáy trong suốt, mặt số ceramic được hoàn thiện tuyệt vời. Đối với tôi, mặt số lớn và phần lug dày là điểm trừ lớn trên chiếc Submariner lần này, khác với vẻ ngoài thanh lịch mà tôi khá yêu thích trước đó của phiên bản ref. 16610.
MỨC GIÁ
Về giá bán lẻ, không may là bạn gần như không thể mua một chiếc Submariner từ một cửa hàng Rolex ở thời điểm hiện tại. Rolex đã bắt đầu siết chặt nguồn cung hàng hoá, ngay cả với các nhà bán lẻ chính thức. Bạn có thể mua một chiếc Submariner nhưng chỉ có thể trên thị trường xám với mức giá cao hơn giá bán lẻ rất nhiều.
Trong khi đó, việc mua một chiếc Omega Seamaster mới hoàn toàn tại cửa hàng Omega lại không hề khó. Sau khi mua, bạn có thể lên website Omega và xem video về các bài test trong phòng thí nghiệm METAS trên chiếc đồng hồ của mình. Tôi rất hứng thú với điều này bởi đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, giúp người đeo hiểu hơn về giá trị chiếc đồng hồ mà mình sở hữu.
Rolex Submariner 116610LN có giá bán lẻ 7,800 EUR và Omega Seamaster Diver 300m được bán với giá 4,900 EUR. Bạn hoàn toàn có thể mua Seamaster với mức giá này, nhưng sẽ phải bỏ ra thêm khoảng 60% mức giá ban đầu mới có thể sở hữu được chiếc Submariner.
Đối với tôi, Omega Seamaster Diver 300M mang lại nhiều giá trị hơn so với mức giá phải bỏ ra để sở hữu. Tôi yêu thiết kế bên ngoài, các thông số kỹ thuật và tính năng bên trong bộ máy của nó, đặc biệt là sự kết hợp hoàn hảo với hình tượng James Bond. Tôi cũng rất yêu thích chiếc Submariner vì giá trị lịch sử mà nó mang lại cho Rolex, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn mới cho thiết kế đồng hồ lặn ngày nay.
Về mặt kỹ thuật, cả Seamaster và Submariner đều có thông số và chất lượng ngang bằng nhau. Nếu xét về mức giá, việc Submariner có giá cao hơn đến 60% so với Seamaster là điều đáng lưu tâm. Trên thị trường đồng hồ cao cấp hiện nay, đây chắc chắn là hai mẫu đồng hồ lặn mang tính biểu tượng nhất, được sản xuất bởi hai thương hiệu nổi tiếng nhất với doanh số bán ra luôn ở top đầu thế giới trong nhiều năm.
Miluxe là nhà phân phối chính thức của đồng hồ Omega tại Việt Nam.
Nguồn: Monochrome